Del compañero y miembro de Espai Marx, Carlos Valmaseda.
1. Chávez y el extractivismo.
2. La invención de la tradición versión cocina italiana (con una observación de Joaquín Miras, presidente de Espai Marx).
3. La izquierda leoparda.
4. Capítulo primero…
5. Mi imagen del día: fábrica de La Sedeta (Barcelona), 1909.
6. Sankara.
7. No hay soldados estadounidenses en Siria.
8. Más sobre desdolarización en Kenia

1.Chávez y el extractivismo

Aunque parece que se está corrigiendo, la primera «ola» de gobiernos progresistas fue más bien extractivista.

https://ctxt.es/es/20230301/

EMILIANO TERÁN MANTOVANI / Sociólogo y activista ecologista

«Hugo Chávez replicó el modelo extractivista que él mismo había denunciado”

David Roca Basadre 27/03/2023

2. La invención de la tradición versión cocina italiana.

El queso bueno de Parma, es el de Wisconsin. Pa amb tomàquet, calienta que sales.

Everything I, an Italian, thought I knew about Italian food is wrong

Todo lo que yo, una italiana, creía saber sobre la comida italiana es falso
Del panettone al tiramisú, muchos «clásicos» son en realidad invenciones recientes, como ha demostrado Alberto Grandi
Marianna Giusti 23 de marzo de 2023
Parma está tranquila por la noche. El hombre que se sienta frente a mí teme que alguien escuche nuestra conversación. «Aquí me odian», explica en voz baja. Mira detrás de él, pero la única otra persona en la osteria es una camarera que no ha tenido nada que hacer desde que nos sirvió nuestro osso buco bottoncini. El aroma de la médula ósea asada sale de la mesa. La versión de «Valerie» de Amy Winehouse suena en una radio lejana.
«¿Puedo hablar mal de ellos?», pregunta. Le digo que sí. Al fin y al cabo, no le han invitado aquí para denunciar fraudes empresariales. Ha venido a contarme la verdad sobre el queso parmesano.
El hombre con el que estoy cenando es Alberto Grandi, académico marxista, renuente celebridad del podcast y juez en la Copa del Mundo de Tiramisú de este año en Treviso. («No me lo perdería ni aunque tuviera planes para cenar con el Papa»). Grandi ha dedicado su carrera a desmontar los mitos en torno a la comida italiana; esta es la primera vez que habla con la prensa extranjera. Cuando su libro de 2018, Denominazione di origine inventata (Denominación de origen inventada), empezó a acumular ventas en Italia, su amigo Daniele Soffiati le propuso grabar un podcast derivado.
Desde su lanzamiento en 2021, su programa en italiano, llamado DOI por el libro, ha tenido tres temporadas y más de un millón de descargas. La especialidad de Grandi es hacer afirmaciones atrevidas sobre productos básicos nacionales: que la mayoría de los italianos no habían oído hablar de la pizza hasta la década de 1950, por ejemplo, o que la carbonara es una receta estadounidense. Muchos «clásicos» italianos, como el panettone o el tiramisú, son invenciones relativamente recientes. Algunas de las afirmaciones de DOI pueden resultar familiares a los conocedores del sector, pero la mayoría se basan en las propias conclusiones de Grandi, desarrolladas en parte a partir de la literatura académica existente. Su habilidad consiste en tomar la investigación académica y hacerla digerible. Y su misión es trastocar los cimientos sobre los que los italianos hemos construido nuestra famosa e inflexible cultura culinaria: un panorama gastronómico en el que los capuchinos no deben tomarse después de mediodía y los tallarines deben tener una anchura exacta de 7 mm.

Grandi se ha hecho impopular en algunos círculos por criticar el poderoso sector italiano de la alimentación y la bebida, que, según algunas estimaciones, representa una cuarta parte del PIB. En el podcast, bromea con que solo debería salir de su casa «con guardias de seguridad personales, como Salman Rushdie». En 2019, el embajador italiano en Turquía reprendió a Grandi en una conferencia en Ankara después de que este ridiculizara las 800 denominaciones protegidas italianas, productos cuya calidad la UE reconoce como indisolublemente ligada a su zona. En el festival literario Les Mots, celebrado en Aosta en 2018, fue atacado por un presentador romano que, ofendido por las afirmaciones de Grandi sobre la carbonara, «le [llamó] de todas las maneras posibles» ante un público estupefacto en directo.
Como italiano residente en el extranjero, oír decir a un experto en gastronomía que nuestra cocina nacional, con su reputación de tradición y autenticidad, se basa en realidad en mentiras es como conocer un secreto familiar inconfesable que siempre había sospechado. Siempre he detestado el bombo y platillo que se le da a la comida italiana, ya sea por parte de amigos extranjeros inquietantemente entusiastas (como el neoyorquino versado en recetas regionales de pasta italiana) o de compatriotas vergonzosamente pedantes (como mi amigo napolitano que se niega incluso a tocar los tomates frescos en el Reino Unido). Durante la fase de compras de pánico de los primeros cierres patronales de Covid-19, me divertía, aunque me dejaba perpleja, oír que las estanterías de los supermercados italianos se vaciaban de todo menos de penne liso, considerado por los italianos de menor calidad.
«Todo es cuestión de identidad», me dice Grandi entre bocados de ossobuco bottoncini. Es un devoto de Eric Hobsbawm, el historiador marxista británico que escribió sobre lo que llamó la invención de la tradición. «Cuando una comunidad se ve privada de su sentido de la identidad, debido a un choque histórico o a una fractura con su pasado, inventa tradiciones que actúan como mitos fundacionales», dice Grandi.
Entre 1958 y 1963, durante el auge económico que siguió a años de pobreza en tiempos de guerra, Italia experimentó el mismo tipo de progreso que el Reino Unido había experimentado a lo largo de un siglo durante la Revolución Industrial, afirma Grandi. «En muy poco tiempo, los italianos que habían tenido el pan racionado vivían en la abundancia. Este nivel de prosperidad era completamente imprevisto, y a ellos en aquel momento les parecía interminable». La nación necesitaba una identidad que le ayudara a olvidar sus luchas pasadas, mientras que los que habían emigrado a América necesitaban mitos que dignificaran sus humildes orígenes.

El panettone es un buen ejemplo. Antes del siglo XX, el panettone era un pan plano, fino y duro, relleno de un puñado de pasas. Sólo lo comían los pobres y no tenía ningún vínculo con la Navidad. El panettone tal como lo conocemos hoy es un invento industrial. En la década de 1920, Angelo Motta, de la marca Motta, introdujo una nueva receta de masa e inició la «tradición» del panettone con forma de cúpula. En la década de 1970, ante la creciente competencia de los supermercados, las panaderías independientes empezaron a elaborar panettone en forma de cúpula. Como escribe Grandi en su libro, «tras un extraño viaje hacia atrás, el panettone acabó siendo lo que nunca había sido: un producto artesanal».
El tiramisú es otro ejemplo. Sus orígenes recientes están disimulados por varias historias rocambolescas. Apareció por primera vez en los libros de cocina en los años ochenta. Su ingrediente estrella, el mascarpone, rara vez se encontraba fuera de Milán antes de los años 60, y las galletas con café que dividen las capas son Pavesini, un aperitivo de supermercado lanzado en 1948. «En un país normal», dice Grandi con una sonrisa, «a nadie le importaría dónde [y cuándo] se inventó un pastel».
El parmesano, dice, es extraordinariamente antiguo, tiene alrededor de un milenio. Pero antes de la década de 1960, las ruedas de queso parmesano pesaban sólo unos 10 kg (frente a las voluminosas ruedas de 40 kg que conocemos hoy) y estaban envueltas en una gruesa corteza negra. Su textura era más grasa y blanda que la actual. «Algunos dicen incluso que este queso, como signo de calidad, tenía que exprimir una gota de leche al prensarlo», afirma Grandi. «Su exacto equivalente actual es el parmesano de Wisconsin». Cree que los inmigrantes italianos de principios del siglo XX, probablemente de la región del Po’, al norte de Parma, empezaron a producirlo en Wisconsin y, a diferencia de los queseros de Parma, su receta nunca evolucionó. Así, mientras que en Italia el parmesano se convirtió con los años en un queso duro de corteza fina producido en ruedas gigantes, el parmesano de Wisconsin se mantuvo fiel al original.
En la historia de la comida italiana moderna, muchos caminos conducen a América. La emigración masiva de Italia a EE.UU. produjo culturas gastronómicas tan profundamente entrelazadas que resulta imposible discernir una de otra. «La cocina italiana es más americana que italiana», afirma Grandi con rotundidad.
La pizza es un buen ejemplo. Los «discos de masa cubiertos de ingredientes», como los llama Grandi, fueron omnipresentes en todo el Mediterráneo durante siglos: piada, pida, pita, pitta, pizza. Pero en 1943, cuando los soldados italoamericanos fueron enviados a Sicilia y recorrieron la península italiana, escribieron a casa con incredulidad: no había pizzerías. Antes de la guerra, me cuenta Grandi, la pizza sólo se encontraba en algunas ciudades del sur de Italia, donde la hacían y la comían en la calle las clases bajas. Según sus investigaciones, el primer restaurante dedicado exclusivamente a la pizza no se abrió en Italia, sino en Nueva York en 1911. «Para mi padre, en los años 70, la pizza era tan exótica como el sushi lo es hoy para nosotros», añade.
Cuando, después de reunirme con Grandi, visito a mi abuela de 88 años, Fiorella Tazzini, en su casa de Massa (Toscana), está perfectamente arreglada, como siempre, con una camisa crema almidonada y una rebeca negra. La Nonna Fiore, como la llaman sus nietos, nos sirve un té de hierbas y me da un plato de galletas. El té desprende el relajante aroma de la melisa. Nos sentamos en la misma cocina impecable, con sus cortinas de motivos geométricos de los años sesenta, donde, cuando yo era niña, a veces me daba comida congelada, guiñándome un ojo: «¡No se lo digas a tu madre!».

«Recuerdo la primera pizzería que vi», recuerda. «Debía de tener 19 o 20 años, en Viareggio, a media hora de casa. La primera vez que vi una mozzarella fue más tarde, en los años 60; tu madre ya había nacido. Fue cuando abrieron un supermercado aquí».
La mozzarella viene del sur de Italia, a cientos de kilómetros. Para saber más, llamo a la tía abuela siciliana de un amigo. Con noventa y cinco años y un poco sorda, Serafina Cerami contesta al teléfono de inmediato. «En Sicilia comíamos mucha mozzarella antes de la guerra», grita al otro lado de la línea. Al igual que la pizza, la mozzarella saltó a la fama mundial por el embudo de la emigración masiva a América desde el sur de Italia.
Comparando sus recuerdos con los de mi abuela, está claro que los platos «dominicales» de Sicilia (berenjena a la parmesana, cannoli, pasta con le sarde) fueron los que se generalizaron, gracias a la contribución del sur a las pequeñas Italias de Estados Unidos. Mi abuela, en cambio, creció comiendo tordelli alla massese (grandes tortelli frescos rellenos de carne, cocinados en salsa de ragú) y cappelletti in brodo (tortelli frescos en caldo de pollo), platos casi desconocidos fuera de la región.
Tanto Cerami, en Sicilia, como mi abuela, en Toscana, recuerdan que antes de la guerra comían muchas judías y patatas, ingredientes que no suelen asociarse a la cocina italiana. Pero la creciente apreciación de las cocinas regionales más pobres del país en el Reino Unido y Estados Unidos ha rehabilitado gran parte de la cucina povera, como el gnocco fritto de la región de Emilia, la pappa al pomodoro de la Toscana y la polenta del norte.
Para Grandi, la historia de la carbonara resume a la perfección la idea de Hobsbawm de la «invención de la tradición». Para arrojar algo de luz sobre este favorito nacional, llamo a Bernardino Moroni, el abuelo de 97 años de un amigo romano. «Sólo comíamos pasta los domingos», dice en una videollamada desde su casa de Morlupo, en la provincia de Roma. En su infancia comía sobre todo minestra, alubias y verduras del huerto familiar, explica. Cuando le pregunto por la carbonara, supuesto plato básico de la cocina romana, aparta la mirada de la cámara. «Quizá una vez al año comíamos amatriciana [una receta a base de tomate y tocino], cuando podíamos permitirnos matar un cerdo. Pero nunca había oído hablar de la carbonara antes de la guerra».

Y es que, como dice el historiador de la alimentación Luca Cesari, autor de Una breve historia de la pasta, la carbonara es «un plato americano nacido en Italia» y no nació hasta la Segunda Guerra Mundial. La historia en la que coinciden la mayoría de los expertos es que un chef italiano, Renato Gualandi, lo preparó por primera vez en 1944 en una cena en Riccione para el ejército estadounidense con invitados entre los que se encontraba Harold Macmillan. «Los americanos comieron un tocino fabuloso, muy buena nata, un poco de queso y yemas de huevo en polvo», recordó más tarde Gualandi. Cesari tacha de «ahistóricos» los mitos según los cuales la carbonara era la comida de los carboneros italianos del siglo XVIII.
Para los italianos nacidos después de los años del boom, la carbonara tiene un conjunto inalterable de ingredientes: papada de cerdo, queso pecorino romano, huevos y pimienta. Pero las primeras recetas son sorprendentemente variadas. La más antigua se imprimió en Chicago en 1952 y llevaba tocino italiano, no papada de cerdo. Las recetas italianas de la misma época incluyen desde gruyère (1954, en la revista La Cucina Italiana) hasta «jamón york y champiñones salteados en láminas finas» (1958, restaurante Tre Scalini de Roma). La papada de cerdo no sustituyó al bacon hasta los años noventa.
Pero es la carbonara la que provoca algunos de los dogmatismos culinarios más extremos. Muchos italianos aprenden hoy a cocinarla en casa según una serie de reglas que la sitúan en el contexto de su «familia de pastas romanas», junto al cacio e pepe, la gricia y la amatriciana. La idea es que la adición o sustracción de ingredientes específicos transforma un plato clásico de pasta en otro, y cualquier desviación de las reglas es un asunto de interés nacional. En 2015, la ciudad de Amatrice emitió un comunicado oficial para corregir al chef Carlo Cracco, galardonado con una estrella Michelin, después de que revelara que le gustaba poner ajo en su amatriciana. «Estamos seguros de que se trató de un lapsus linguae del célebre chef», decía el comunicado. «Estamos seguros de que tenía buenas intenciones».
Hay un lado oscuro en la actitud a menudo ridícula de Italia hacia la pureza culinaria. En 2019, el arzobispo de Bolonia, Matteo Zuppi, sugirió añadir unos «tortellini de bienvenida» sin cerdo al menú de la fiesta de San Petronio de la ciudad. Se trataba de un gesto de inclusión, que invitaba a los ciudadanos musulmanes a participar en las celebraciones del patrón de la ciudad. El líder del partido de extrema derecha Liga, Matteo Salvini, no estaba de acuerdo. «Están intentando borrar nuestra historia, nuestra cultura», dijo.
Cuando Grandi intervino para aclarar que, hasta finales del siglo XIX, el relleno de los tortellini no contenía carne de cerdo, el presidente del consorcio de tortellini de Bolonia confirmó que Grandi tenía razón. En las recetas más antiguas, el relleno de los tortellini se elabora con carne de ave. «Esta es la razón por la que hago lo que hago», dice Grandi. «Para demostrar que lo que llamamos tradición no es, en realidad, tradición».

Hoy en día, la comida italiana es un leitmotiv para los políticos de derechas, como lo fueron las mujeres guapas y el fútbol en la época de Berlusconi. Como parte de su campaña electoral en 2022, la primera ministra Giorgia Meloni publicó un vídeo en TikTok en el que una anciana le enseñaba a sellar a mano paquetes de tortellini. Este mes, el Ministro de Agricultura de Meloni, Francesco Lollobrigida, propuso crear un grupo de trabajo para supervisar las normas de calidad en los restaurantes italianos de todo el mundo. Teme que los cocineros se equivoquen en las recetas o utilicen ingredientes que no sean italianos. (La lista oficial de «productos alimentarios tradicionales» asciende ahora a la asombrosa cifra de 4.820).
Una búsqueda en Google de «Salvini mangia» (Salvini come) dibuja un rocambolesco carrusel de escenas: Salvini con la boca abierta devorando espaguetis, Salvini sonriente zampándose una pizza gigante, Salvini con delantal revisando hileras de piernas enteras de jamón serrano, Salvini dando un pulgar arriba junto a un cannoli siciliano, Salvini con el torso desnudo asando carne, Salvini bronceado metiéndose un cono de helado en la boca, Salvini somnoliento mordiendo una tostada de Nutella.
Estos políticos entienden el poder de lo que Grandi denomina «gastronacionalismo». ¿A quién le importa si la cultura alimentaria tradicional que promueven se basa en parte en mentiras, recetas ideadas por conglomerados o alimentos importados de América? Pocas cosas hay más tranquilizadoras y agradables que una anciana haciendo tortellini.
No siempre fue así. «Los abuelos sabían que era mentira», me dice Grandi, terminando el último trago de su prosecco. «La preocupación filológica por la procedencia de los ingredientes es un fenómeno muy reciente». De hecho, es difícil imaginar que personas que sobrevivieron a la Segunda Guerra Mundial comiendo castañas, como hizo mi abuelo, se preocuparan por utilizar papada de cerdo en lugar de panceta en una receta de pasta. O como dice Grandi: «Su ‘tradición’ era intentar no morirse de hambre».
Cuando se le pregunta si la obsesión por una cocina nacional empezó con los baby boomers como él, una generación que nunca experimentó la cocina italiana antes del periodo de expansión de la posguerra, sonríe: «Efectivamente, como muchas otras cosas, también esto es culpa nuestra».
Sin embargo, puede ser reconfortante creer en tradiciones arraigadas, tanto de tu propio país como de otros. Los consumidores de todo el mundo aplauden a las celebridades expertas en comida italiana que publican libros, podcasts y programas de televisión en una búsqueda a menudo obsesiva de la «autenticidad». Cuando el chef italiano Gino D’Acampo regañó a la presentadora británica Holly Willoughby en 2010 por sugerir que la carbonara podía hacerse con jamón, diciendo «si mi abuela tuviera ruedas habría sido una bicicleta», el clip se hizo viral. Amamos y odiamos la caricatura del chef italiano obsesivamente purista.
En torno al mito de una antigua tradición culinaria que no ha sido tocada por las modas modernas han surgido empresas enteras. Como las empresas turísticas que organizan clases de cocina con auténticas nonnas italianas en sus propias casas. («¡Tengo mi propia abuelita italiana!», me dijo una amiga británica de sus vacaciones en la Toscana). Pero esta fijación por la tradición es intrínsecamente restrictiva. Como señala Grandi, una tradición no es más que una innovación que una vez tuvo éxito.

Mi abuela se pregunta si no me gustaron sus galletas. Sólo he comido uno. Me presenta más opciones: panforte, torrone, cantuccini. Luego se levanta despacio y saca del armario de la vajilla un libro de cocina de 1967. Lo hojeamos juntas. Hay coloridas ensaladas de orecchiette con albahaca, piñones y tomates cherry; esculturales montones de espaguetis con albóndigas en relucientes bandejas; trozos de ternera asada en brochetas dispuestos artísticamente en el mismo plato que los pappardelle. Al igual que las carbonaras de los años sesenta, estas recetas son generosas y no prescriptivas. Puedo ver en las páginas toda la emoción generosa de una nación que había llegado al otro lado. Desde las colas de pan y las bombas hasta el Plan Marshall, las Vespas y la pizza de mozzarella de búfala.
En esta misma casa, en los años ochenta, Nonna Fiore sirvió una vez lasaña a unos invitados ingleses, a petición de mi tío. Según cuenta, la lasaña se cocinaba congelada. La vida era ajetreada y, de todos modos, ella no tenía reparos en servir comida preparada del supermercado; la gente sólo podía soñar con ese lujo durante la guerra. Ninguno de los invitados sospechaba que no la había hecho desde cero y todos estaban encantados, incluido su hijo italiano. Me lo recuerda, me mira y me guiña un ojo.
Marianna Giusti es periodista de FT Weekend.

Comentario de Joaquín Miras:

“…y el el olivo arbequino es una importación ordenada por el barón de Arbeca, duque de Medinaceli, desde la Capadocia -alta y seca- en el XVlll, para lograr sacar algo de su señorío – produce, además, muy rápidamente pero resiste mal el paso del tiempo, a los 50 años o así, es recomido desde dentro, al menos en Cataluña no sé si en la capa…y la almendra llargueta es un híbrido, del siglo XVlll, creado, ese sí, por un frare català…y el fricandó es una exquisitez, pero francesa…nada es ya lo que era, porque lo que era, no fue…en las terres altes, lo que de verdad hay es una expléndida arquitectura de piedra seca, que se deja derruir…”

3. La izquierda leoparda.

Me debo estar volviendo rojipardo, porque veo este artículo en El Español y estoy de acuerdo con él… https://www.almendron.com/

Cuando la izquierda dejó de ser pacifista en Ucrania

Martes, 21/Mar/2023 Hasel-Paris Álvarez Martín El Español

Se dice que la guerra de Ucrania ha transformado irreversiblemente el orden mundial, político y económico. Pero lo que más ha cambiado es la cultura izquierdista.

Al inicio de la guerra, el consenso occidental era no enviar a Ucrania armamento ofensivo, para evitar una escalada bélica. Nadie quería cruzar la delgada línea entre «ayudar a los ucranianos a defenderse» y «declararle la guerra a Rusia». Los rusos podrían responder atacando territorio de la OTAN, que a su vez iniciaría una Tercera Guerra Mundial, con posibilidad de lluvia ácida.

Un año después, buena parte de las izquierdas europeas han cambiado el pacifismo y la neutralidad por el envío de tanques pesados, como los Leopard. Entre los gobiernos más comprometidos con esta operación hay varias socialdemocracias: España, Portugal, Alemania, Dinamarca, Noruega y el Canadá. Con la escalada ya en marcha, Finlandia (otra socialdemocracia) está debatiendo enviar aviones de combate

Ucrania pide más: misiles de mayor alcance, buques de guerra, submarinos. Y, quizás en un futuro, como ha augurado Zelensky, «que los países miembros de la OTAN también envíen a sus hijos a morir en la guerra».

La progresía occidental ya pone más esfuerzo en mandar armamento al campo de batalla que en mandar diplomáticos a la mesa de negociaciones. Y ese paso no lo ha dado solamente la socialdemocracia, sino también varios partidos a su izquierda: desde la Lewica («izquierda») polaca hasta la danesa Rød-Grønne («roja y verde»), pasando por la Vasemmistoliitto («alianza de izquierda») finesa y concluyendo con el espacio de Yolanda Díaz en España.

Además, la izquierda alemana, traumatizada con la «memoria antinazi» (como la izquierda española con su «alerta antifascista») y obsesionada con no repetir el pasado, ahora envía sus panzer en dirección a la estepa oriental como si estuviese en pleno 1941.

Otra novedad cultural: hace solamente un año, nuestras izquierdas estaban empeñadas en expulsar de la Unión Europea a Polonia, por no permitir que se casen sus homosexuales ni aborten sus mujeres. Ahora esa misma izquierda celebra el liderazgo europeo de Polonia, dispuesta a inmolar en el altar de la guerra sus tanques, sus aviones y, si fuera menester, sus homosexuales y sus mujeres.

La izquierda cosmopolita, sin-fronterista y postpatriótica, que nos decía que «la tierra no es de nadie más que del viento», de pronto quiere empeñar la vida y el patrimonio (ajenos) no solamente en nombre de la soberanía nacional ucraniana, sino de la reintegración territorial de hasta el último centímetro de Crimea. El propio ejército ucraniano afirma que nuestros tanques no bastan para alcanzar tal objetivo, lo cual hace aún más vana la esperanza de Occidente.

¡Qué decir de la socialdemocracia nórdica, allá en Suecia y Finlandia! Tanto que habían combatido la proliferación de armas atómicas, para acabar teniendo por principal aspiración engrosar la OTAN, que se compromete con ser «una alianza atómica hasta el día en que dejen de existir armas atómicas».

¿Y los Verdes en Alemania? Los primeros en hablar del calentamiento global se han convertido en los responsables primeros de calentar la Nueva Guerra Fría, con declaraciones como la de Annalena Baerbock: «Los europeos estamos en guerra contra Rusia». ¿Querrán compensar dicho calentamiento global buscando un invierno nuclear? Hace una década, la máxima preocupación de estos ecologistas y animalistas era proteger al leopardo de la caza furtiva. Ahora ellos son los Leopard, los cazas y los furtivos.

La izquierda internacionalista que criticaba el bloqueo a Cuba o a Palestina actualmente apoya el uso de sanciones como arma de guerra económica. La izquierda del Black Lives Matter está consiguiendo que tales sanciones dañen la capacidad de los países africanos de traer de Rusia alimentos básicos y fertilizantes agrícolas (en palabras de Macky Sall, líder de la Unión Africana). La izquierda multicultural que predicaba la «alianza de civilizaciones» ya dedica casi el doble de presupuesto a la guerra que a ayudar a los países pobres del mundo.

Todo aquel con una mínima conciencia social en la segunda mitad del siglo XX sufrió el mccarthyismo. Es decir, la persecución y la acusación falsaria de ser «prosoviético». Pues en pleno siglo XXI sus hijos repiten la idéntica acusación de «prorruso» contra todo aquel con una mínima conciencia geopolítica.

El progresismo bobaliconamente europeísta, que solía ser más bruselense que las coles, ahora aplaude un envío de tanques forzosamente impuesto al eje franco-alemán. Una victoria sobre la Unión Europea por parte de su rival (EEUU), su desertor (Reino Unido) y su bestia negra (Polonia). Todo ello en beneficio de que puedan vender nuestras armas países ajenos a las regulaciones de seguridad de la UE (Canadá, Noruega, Turquía). ¡Que suene el Himno a la Alegría!

Los que antaño se manifestaban contra la OTAN, por tratarse según denunciaban de una organización expansionista al servicio del imperialismo yanki, hoy la ven con ojos cada vez mejores.

Putin es tan machuno y patriarcal, es tan caucásico (nunca mejor dicho) y tan contaminante (con todo ese petróleo y carbón y gas natural), que en comparación la OTAN empieza a resultarles «progresista». Al fin y al cabo, ahora en el Pentágono hay mujeres, incluso varias de ellas están «racializadas».

Los ejércitos otanistas ya no luchan por combustibles y tierras raras, como antes, sino para que Eurovisión y el Kyiv Pride puedan celebrarse en la capital ucraniana. Por no hablar de las ventajas ecológicas: cuantos más Leopard pongamos a destruir y a ser destruidos, menos vehículos de altas emisiones quedan en activo. Y menos humanos con vida consumiendo recursos escasos. ¿Cómo ser progre hoy en día sin ser otanista?

Sin embargo, todas estas transformaciones en la izquierda parecen demasiado profundas como para ser una mera reacción a la Rusia de Putin. Aquí, en la España del PSOE, ya habíamos visto antes el milagro de la transustanciación. Pasar del OTAN no a estar directamente en primera línea de bombardeo sobre Yugoslavia.

Lo que está ocurriendo en las filas progresistas occidentales es, en realidad, la culminación de un proceso iniciado desde Mayo del 68 hasta la caída del muro de Berlín del 89. Es la absoluta absorción de la izquierda por parte del capitalismo, al que ya no aspira seriamente a derribar. Solamente se busca hacerlo más políticamente correcto, más sostenible, más diverso e inclusivo.

La izquierda realmente existente ha quedado para aplicar el desmantelamiento productivo que dicte la transición energética del BCE. Y las recetas migratorias que dicte el FMI. Y la compra de coches que dicte la Agenda 2030 de la ONU. Y el «ser feliz sin nada» que dicte el Foro de Davos.

Como no puede ser de otra forma, la consecuencia de rendirse así al capitalismo es acabar también rendido ante su brazo armado: la OTAN. Primero la plata y luego el plomo. Y esto lo harán poco a poco sin excusa, o más rápido con la excusa de Rusia, de China o de la Cochinchina.

Podemos bautizar a esta progresía con el título de «izquierda leoparda», un hallazgo de Julián Jiménez. El profesor la define como «aquella que en Venezuela apoya a la extrema derecha diciendo que Maduro es un dictador, en Ucrania apoya a Azov con el mismo argumento y, en general, apoya a EEUU en cualquier conflicto».

Son «los Antonio Maestre, Pedro Vallín, Estefanía Molina, la intelectualidad de PRISA y El País«, que «están contra la guerra hasta que llega el PSOE al Gobierno y toca apoyar su acción militar, desde Afganistán a Libia».

El concepto de «izquierda leoparda» tiene algo de irónico. Rima con «rojipardo», que es precisamente el término peyorativo que esta izquierda usa para insultar a quien se salga de su estrechísimo marco mental, ya sea por la izquierda («roji-«) o por la derecha («-pardo»).

También les gusta usar el mote de «tanquista». Un invento de liberales y progres británicos para descalificar a socialistas y comunistas. Se les asociaba con los tanques soviéticos en Budapest y los tanques chinos en Tiananmen, para así tacharlos de violentos enemigos del civilizado Occidente.

Todo esto en los años ochenta, mientras Margaret Thatcher mandaba vehículos blindados contra los argentinos en Malvinas y contra los mineros en su propio país. De manera trágica, se ha llamado «tanquista» precisamente a quien se solidariza con cubanos, vietnamitas, coreanos o sirios. Es decir, con pueblos que realmente sufren tanques, invasiones y bloqueos.

En un bello giro de la Historia, por fin se le puede llamar «tanquistas» a quienes realmente lo son y han sido siempre: la «izquierda leoparda». Lo merecen por sus queridos tanques Leopard, claro, pero también por sus semejanzas con el animal que les da nombre.

Es un depredador oportunista, capaz de tragarse cualquier cosa, especialista en adaptarse al entorno que sea. Mientras está el sol fuera, duerme sin importarle el ajetreo diurno, despertándose solamente para cazar en cuanto cae la noche.

Así es la «izquierda leoparda»: sus ojos están cerrados durante la jornada laboral, dejando hacer al mercado con indiferencia. Pero ¡ay cuando llega la noche oscura del imperialismo! Allí saca sus garras y colmillos.

Hasel-Paris Álvarez es politólogo y especialista en geopolítica.

4. Capítulo primero…

«EP Thompson contaba la anécdota de un editor que le ofreció 50 libras para escribir una historia del movimiento obrero inglés, 1800-1945. Necesitaba el dinero. Escribió *The Making of the English Working Class*, 836 páginas. Ese fue el «primer capítulo» del libro que le encargaron.» https://twitter.com/

5. Mi imagen del día: fábrica de La Sedeta (Barcelona), 1909